Холод и влага – извечные проблемы стальных створок. Тепло утекает наружу через металл, на котором еще вдобавок появляется конденсат. Избавиться от этих проблем со входной дверью квартиры, дома или дачи можно только утеплением. Сначала нужно выбрать подходящий теплоизолятор, а затем изучить конструкцию полотна. Оба этих фактора предопределяют технику монтажа.
Статьи по теме Как приклеить уплотнитель на входную дверь Как выбрать входную металлическую дверь Как правильно повесить подкову над дверью
Содержание статьи
Утеплитель для входной двери
Вид теплоизоляции выбирают по расположению металлической створки – внутри подъезда или снаружи дома, на границе с улицей. Самые эффективные варианты – это волокнистые материалы (мягкие утеплители) и пенопластовые листы (жесткие). Дополнительно с ними применяют пенофол и монтажную пену (пенополиуретан).
Пенофол
Вспененный эластичный пенополиэтилен, структура которого состоит из равномерных закрытых ячеек. Еще материал покрыт фольгой с одной или двух сторон. Преимущества пенофола:
- Отличные теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности этого материала – 0,031 Вт/(м*К). Значит, сантиметр пенофола заменит 1,2 см пенополистирола, 4,5 см минваты и 15 см кирпичной стены. Эффективная влагозащита. Его часто используют как гидробарьер внутри металлического полотна. Отличная звукоизоляция. Пожаробезопасность. Пенофол относится к трудновоспламеняемому и трудногорючему классу утеплителей. Экологичность. Материал нетоксичен, запахов не издает. Безопасен для человека, животных и продуктов питания. Долговечность. Срок службы – 80–90 лет без потери свойств.
Пенофолом чаще дополняется другой, основной утеплитель для входной металлической двери (жесткий или мягкий). Единственное исключение – районы с теплыми зимами (средняя или южная полоса России, например). Там этот материал можно применять даже как самостоятельный вариант.
Жесткие утеплители
Пенопласт (пенополистирол) – это вспененный полимер, являющийся одним из лучших теплоизоляторов для металлических створок. Почти вся его структура (96%) – это закрытые гранулы с воздухом внутри. Преимущества материала:
- Отличная защита от холодов. Теплопроводность пенопласта – 0,03–0,045 Вт/(м*К). Если сравнивать, то 25 мм этого утеплителя заменят 18 см дерева и 51 см краснокирпичной стены. Неплохая защита от звуков (но хуже, чем у минеральной ваты). Коэффициент шумоизоляции пенополистирола – 39–41 Дб, когда комфортными для человека считаются 52–65 Дб. Низкое водопоглощение. Материал не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Износостойкость. Дождь, снег и солнечные лучи не разрушат пенопласт. Устойчивость к деформациям. Утеплитель на проседает со временем. Долговечность. Старение пенополистиролу не грозит, если соблюдать правила его монтажа и эксплуатации. Экологичность. Материал безопасен для людей, животных, продуктов питания.
Недостатки этого материала:
- Горючесть. Выделение вредных веществ при нагревании. Щели между плитами пенопласта. Их заполняют монтажной пеной, чтобы через эти пустоты не проходил холодный воздух.
Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – это улучшенный аналог пенопласта. Структура у них одинаковая – закрытые полые гранулы. Только у экструдированного пенополистирола они наполнены азотом, а не воздухом. Сами же пузырьки скомпонованы гораздо плотнее. Так пеноплекс обладает не только свойствами пенопласта, но еще и дополнительными преимуществами:
- Ниже коэффициент теплопроводности, 0,029–0,034 Вт/(м*К). Меньше толщина листов. Воспламеняемость материала снижена.
Минусы пеноплекса тоже унаследованы от пенопласта:
- Звукоизоляция по-прежнему хуже, чем у мягких утеплителей. Листы примыкают друг к другу со щелями, которые нужно заделывать пеной. Стоит дороже пенопласта.
Мягкие утеплители
Альтернатива жестким теплоизоляторам – минеральная вата. Так называют целую группу неорганических утеплителей с волокнистой структурой. Сюда входят базальтовая, шлаковая и стекловата. Выпускаются эти материалы в рулонах, цилиндрах и плитах. Достоинства минваты:
- Хорошая защита от холодов (но хуже, чем у пенопласта и пеноплекса). Коэффициент теплопроводности минеральной ваты – 0,036–0,05 Вт/(м*К). Отличное шумоподавление. Коэффициент звукоизоляции – 54–62 Дб, почти одинаковый с комфортным уровнем для человека (52–65 Дб). Низкая воспламеняемость, устойчивость к химическим веществам. Экологически чистый материал. Легкий монтаж. Высота и ширина укладки меняется ручным растягиванием без каких-либо подрезок.
Недостатки минваты:
- Гидроскопичность. Материал подвержен намоканию, если его не защитить гидробарьером. Увлажненная конденсатом вата теряет в объеме, ее теплоизоляция резко снижается. Деформации. Материал со временем проседает, если произведен не в виде плит. Так внутри двери появятся неутепленные пустоты. Раздражительна для глаз, дыхательных путей и рук. Утепление минватой проводится с очками, респиратором и перчатками. Феноловые смолы и мелкая пыль из материала еще могут вызвать аллергию у жильцов.
Утепление железной двери с помощью минваты рекомендуется только для многоквартирных домов. Причина тому – конденсат, появляющийся на входном полотне из-за перепадов температур. Большинству многоэтажек эта проблема не знакома – там отапливаемые подъезды не особо холоднее квартир.
Ювелирная фурнитура для бижутерии для изготовления изделий 
Модные лосины 2019 
Датчик движения для включения света
Другое дело – частные дома, где входная створка расположена между теплым помещением и морозной улицей. На металле появляется конденсат, из-за чего вата постепенно мокнет и теряет свои свойства. Владельцам такого жилья лучше утепляться жесткими материалами.
Пенополиуретан
Бытовое название материала – монтажная пена. Пенополиуретан – это синтетический утеплитель со множеством пузырьков в своей структуре. Наносится специальными пистолетами с насадками. Достоинства монтажной пены:
- Одна из лучших защит от холода. Коэффициент теплопроводности вспененного полиуретана – 0,025 Вт/(м*К). Отличная звукоизоляция. Устойчивость ко влаге, температурным перепадам. Легкое проникновение даже в труднодоступные щели и пустоты. Экологичность. Долговечность.
Недостатки пенополиуретана:
- Материал воспламеняемый, причем во время горения выделяет токсичные вещества. Разрушается под воздействием солнечных лучей (пена становится темно-желтой или коричневой, теряя свои свойства).
Как утеплить железную дверь изнутри
Главное – обустроить полости в металлическом полотне. Разъемную входную створку нужно разобрать, обустроить теплоизоляцию в ее каркасе, и собрать все обратно. Понадобятся следующие материалы и инструменты:
- полиэтиленовая пленка, скотч; рулетка, линейка; маркер или карандаш; нож; отвертка; шуруповерт, дрель; набор сверл по металлу; бур, шурупы; несколько бит (устанавливаются на дрель или шуруповерт); электролобзик; жидкие гвозди или универсальный контактный клей; монтажная пена; респиратор, перчатки, очки (при работе со стекловатой).
Утепление входной металлической двери проводится так:
Демонтировать фурнитуру (замки, ручки и глазок). Снять створку с петель, положить ее на ровную горизонтальную поверхность. Утеплять можно и «стоячее» полотно, но это неудобно, а для неопытного новичка вообще трудно. Снять облицовку с внутренней стороны дверного полотна, отложить ее в сторону. Элемент может быть изготовлен из любого материала (бронированный лист, фанера), но крепится он, как правило, саморезами или заклепочным способом. Если внутри входного полотна есть старый утеплитель, то его нужно полностью убрать. Освободившуюся металлическую поверхность очистить спиртом. Утеплить ребра жесткости (профильные трубы, разделяющие внутреннее пространство двери на ячейки):
- Просверлить отверстия в них. Расстояние между дырками – 40–45 см. Диаметр должен быть таким, чтоб туда легко входила трубка от баллона или пистолета с пеной. Если при сверлении выяснилось, что в трубах уже есть теплоизоляция, то отсюда нужно сразу переходить к пункту 6. Заполнить полости ребер монтажной пеной через эти отверстия. Дождаться, когда она засохнет. Выступающие излишки срезать ножом.
Обустроить гидробарьер для основного утеплителя:
- Если применяется минвата, то внутреннюю поверхность входной двери нужно обложить полиэтиленом. Он фиксируется к металлу жидкими гвоздями или клеем (само вещество наносят полосами длиной на всю ячейку либо сплошным тонким слоем). Причем важно, чтобы наложенная пленка выходила за пределы полотна на 150–200 мм. Если применяется пенопласт или пеноплекс, то гидроизоляция уже необязательна – эти материалы и так влагостойкие.
Утеплить внутреннее пространство входной двери:
- Замерить карандашом и рулеткой все ячейки каркаса. Вырезать заготовки утеплителя по этим размерам. Важно, чтобы теплоизоляция прилегала к глазку и замку, а не налазила сверху. Значит, на заготовках, попадающих на эти зоны, нужно пометить расположение данных отверстий и вырезать их. Полосами либо сплошным тонким слоем нанести на металл клей или жидкие гвозди. Если установлена гидроизоляция, то на полиэтилен. Немедля приложить в ячейки вырезанные заготовки утеплителя, плотно прижимая каждую из них.
Дождаться высыхания клея или жидких гвоздей. Заполнить швы, стыки и все прочие щели монтажной пеной (во внутреннем каркасе не должно остаться пустот – через них утекает тепло). Затем дождаться, когда она затвердеет, и срезать выступающие излишки ножом. Закончить гидроизоляцию, если был обустроен первый слой (пункт 6).
- Уложить поверх утеплителя еще одну полиэтиленовую пленку. Она должна покрывать весь периметр внутреннего каркаса. Завернуть припуски с первого слоя (те самые 150–200 мм) на эту вторую пленку. Заклеить их скотчем. Так материал будет защищен от влаги полиэтиленовым «чехлом».
Каркас с утеплителем по желанию накрывается пенофолом, причем отражающим слоем (фольгированным) в дом. Установить облицовку внутренней стороны полотна, снятую еще в начале процесса. Монтировать обратно всю фурнитуру (глазок, замок, ручки). Навесить утепленную входную створку на петли. 
Утепление дверей при неразборной конструкции
Актуально для дешевых китайских створок – внутренняя облицовка в них зачастую несъемная. Тут нужны гранулированные теплоизоляторы (шарики пенопласта или пенополистирола), которые применяются так:
Срезать карту на торце входной двери. Засыпать гранулы внутрь полотна, пока они не заполнят все пространство. Периодически встряхивать конструкцию, чтобы теплоизолятор распределялся равномерно.
Важное исключение – входные двери с противовзломными ригелями так уплотнить нельзя. Сыпучие гранулы обязательно попадут внутрь этой системы, заблокировав ее. Тут лучше прибегнуть к альтернативе – внешней теплоизоляции.
Как утеплить дверь снаружи
Метод требует больше материалов, инструментов, трудовых и временных затрат. Придется не только утеплить, но еще и отделать полотно. Сначала подготовка к процессу:
Удалить фурнитуру. Провести демонтаж двери с петель. Положить ее на ровную горизонтальную поверхность – так работать легче. Если есть обшивка с внутренней стороны, то ее нужно срезать.
Далее приступают к основной работе, первый этап которой – это подготовка будущей самодельной облицовки. Она защитит утеплитель от повреждений, обеспечит дополнительную шумоизоляцию и задекорирует входную дверь. Делают облицовку из ДСП, МДФ, ДВП или влагостойкой фанеры, оклеенной искусственной кожей. Процесс изготовления таков:
Замерить высоту и ширину внутренней стороны полотна. Перенести эти размеры на материал будущей облицовки. Выпилить лист, приложить его ко внутренней стороне полотна для сверки. Они должны точно совпадать друг с другом по габаритам. Иначе дверь нормально не закроется либо у нее просто будет неэстетичный вид:
- Если облицовку выполняют из фанеры под отделку искусственной кожей, то ее нужно обшить уже на этом шаге. Обивку выкраивают так, чтобы она выходила за каждую сторону листа на 10 см. Далее кожу накладывают на фанеру, припуски загибают и пристреливают мебельными скобами. Лицевую сторону обшивки можно дополнительно украсить декоративными гвоздями.
Отметить на получившимся полотне отверстия под фурнитуру. Вырезать их электролобзиком.
Второй этап – подготовка каркаса своими руками, если его изначально нет в двери. Нужно изготовить раму по периметру внутренней стороны полотна, а затем проложить в ней продольные и поперечные ребра жесткости. Толщина этой самодельной конструкции должна быть вровень с фурнитурой (как правило, хватает сечения 20*20 мм). Делается каркас из любого материала на выбор:
- Деревянный брус. Теплоизоляция лучше, чем у металлических профилей. Только устанавливать брусья труднее – они крепятся саморезами, а это уже риск повредить наружную облицовку двери. Металлический профиль. Теплоизоляция хуже, чем у дерева. Устанавливать стальные детали проще – их нужно только приварить к металлическому покрытию.
Готовый каркас монтируется так:
Деревянные брусья прикрепить на саморезы (последние должны превышать ширину первых минимум на 5 мм, но не пробуривать внешнюю облицовку). Металлические же профиля просто приварить к двери. Заполнить монтажной пеной все щели между элементами каркаса, а также самой конструкцией и полотном.
Третий этап – утеплить ячейки. Действия тут все те же, что и в случае с разборной дверью:
- Пункты 6–8 – для полотна с деревянными брусьями. Пункты 4–8 – для двери с металлическими профилями.
Финал – установить внутреннюю облицовку, монтировать фурнитуру и нацепить створку на петли. Ход работы таков:
Промазать раму каркаса клеем или жидкими гвоздями. Приложить к ней облицовочную панель. Закрепить саморезами (интервал между ними – 30–40 см по периметру всей двери). Установку лучше выполнять снизу-вверх, чтобы лист плотно лег к раме, без вздутостей и зазоров. Если панель не обшита кожей, то все неровности на ней устраняются среднезернистой шкуркой (наждачкой). Еще так можно сточить края облицовки, чтоб та имела законченный привлекательный вид. Монтировать фурнитуру. Навесить входное полотно на петли.
Внешнее утепление металлической двери заметно утолщает ее. Прежний ключ может стать слишком коротким, поэтому придется заказывать его удлиненную копию. Еще один нюанс – несущий квадрат, на который надеваются ручки. Он тоже должен быть длиннее предыдущего (такие изделия продаются отдельно от замков).
Теплоизоляция коробки
Принцип почти тот же, что и с ребрами жесткости в металлическом каркасе двери. Утеплить можно только полые коробки, внутри которых изначально нет теплоизолятора:
Снять наличники. Просверлить несквозные отверстия в профиле рамы. Интервал – 400–450 мм, а диаметр такой, чтоб туда легко проходила трубка от баллона или пистолета с монтажной пеной. Заполнить полость коробки пенополиуретаном.
Чем утеплить щели в дверях
Пустоты между стеной и примыкающей к ней коробкой тоже надо заполнить монтажной пеной. Делается это так:
Снять с коробки наличники. Если на стене остался старый слой пенополиуретана, то его нужно зачистить. Расшить штукатурку до твердого основания, удалить остатки пыли. Смочить поверхность стены водой. Заполнить все отверстия и щели в ней монтажной пеной. Дождаться, когда утеплитель расширится и застынет. Выступающие излишки срезать ножом вровень с дверной коробкой. Покрыть пену слоем штукатурки или шпаклевки. Установить наличники обратно.
Еще один «мостик холода» в дверном проеме – это стык между металлическим полотном и коробкой. Зазор герметизируют поролоновыми, резиновыми или же силиконовыми уплотнителями. Такие изоляторы представляют собой самоклеющиеся либо врезные ленты. Устанавливаются они в два шага:
Очистить спиртом внутреннюю часть притвора (это выступающая окантовка по торцам двери, прижимающаяся к коробке при закрытии). Приклеить ленты по всему периметру этой поверхности. Врезные же изделия вдавливаются в специальные выемки, если те предусмотрены производителем конструкции.
Толщина лент подбирается по величине зазора:
- Широкие щели (более 5 мм) нужно уплотнять изделиями, сечение которых похоже на буквы O или D. Средние зазоры (3–5 мм) изолируют V- или P-образными лентами. Крошечные щели (менее 3 мм) обкладывают уплотнителями с сечением в форме C или K. Они рекомендуются для большинства входных металлических дверей, чтобы те потом нормально закрывались.
Жителям севера с особо суровыми зимами (Сибирь, Якутия) может потребоваться еще и подогрев коробки. Он исключит «мостики холода», защитив металлическую поверхность от конденсата. Обогрев делают со стороны прихожей, используя электрический кабель от «теплого пола». Тут годятся только те системы, где провод скручен в бухту, а не размещен на матах. Если нет опыта в электромонтаже, то лучше позвать специалиста.
Подготовительный этап:
Снять наличники. Сбить штукатурку с откосов. Вырезать монтажную пену между коробкой и стеной. Так должно появиться свободное пространство для укладки провода. Демонтировать напольное покрытие около порога в прихожей. Там будут разложены излишки электрокабеля.
Далее – обустройство подогрева:
Заполнить все освобожденное пространство между стеной и коробкой плиточным клеем (используется для монтажа «теплого пола»). Если зазоры получились узкими и труднодоступными, то вещество легче наносить с помощью тюбика или пистолета из-под монтажной пены. Проложить кабель вокруг всей коробки, утапливая его в клей. Начинать можно с любого нижнего угла, причем провод нигде не должен выступать наружу. Остаток кабеля уложить витками на полу около порога. Поместить термодатчик из комплекта «теплого пола» в гофрированную трубку. Расположить его между теми витками на полу. Подключить оба конца обогревающего кабеля и провод термодатчика к регулятору температуры (продается отдельно). Последний же подсоединяется к домашней электросети. Убедиться, что плиточный клей засох, и только тогда проверить работу кабеля. Уровень обогрева задается вручную с помощью того же регулятора температуры.
Если монтаж и подключение выполнены по инструкции, то коробка потеплеет. Далее – завершающий этап:
Установить обратно напольное покрытие около порога. Оно скроет витки электрокабеля и гофротрубку с термодатчиком. Нанести штукатурку на откосы и застывший клей. Монтировать наличники на коробку. 
Видео
Источник: